Cuando trabajo con acero homogéneo moderno, forjo a la temperatura recomendada por el fabricante del acero o los estándares de la industria. Me gusta O1 y W2, que forjo entre 2100F y 1500F. A medida que me acerco a la forma deseada, forjo hacia abajo en el extremo inferior de ese calor. Cuando estoy ajustando la forma, forjo ligeramente a fuego lento, de rojo a negro, que está entre 1300 y 1100 grados más o menos. La mayoría de los aceros simples se pueden trabajar en frío, siempre que los golpes sean ligeros y superficiales.
Cuando trabaje con acero de floración, donde la floración se consolidará y se plegará sobre sí misma muchas veces para que sea homogénea, haré la consolidación a temperaturas mucho más altas, alrededor de 2300–2400F. El acero es candente, humeante y comienza a chispear a esta temperatura. La escoria de vidrio hierve y burbujea en la superficie del acero, y los ladrillos blandos comienzan a derretirse a esta temperatura. Después de algunos calores plegables, el tocho se vuelve más sólido y mantengo la temperatura más baja entre 2200 y 2300F. El acero humea pero no produce chispas, y es un oro brillante, casi blanco. Para dibujar y desbastar la forma del acero, me quedo entre 2300F y 1500F. Aquí es donde el acero está humeando, y mientras se forja cae a un color rojo anaranjado. La mayor parte del movimiento del acero ocurre a la temperatura más alta, con correcciones y enderezado a la temperatura más baja antes de volver al fuego. Al dar forma a los biseles, comienzo a ~ 2000F y martillo con golpes más y más ligeros a medida que el acero se enfría a alrededor de 1100F. Todavía hace mucho calor, pero no brilla. De color rojo cereza oscuro a negro. Es fácil igualar las marcas de martillo y hacer que la superficie sea más uniforme. No estoy moviendo tanto el acero, solo estoy peinando la superficie para refinar la forma, ya que cuando el acero es gris y no naranja, es fácil ver la superficie y todas las marcas y líneas de la espada.